az.acetonemagazine.org
Yeni reseptlər

Restoran Tənqidi Roundup: The New York Times Reviews L'Apicio

Restoran Tənqidi Roundup: The New York Times Reviews L'Apicio


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


The Daily Meal, hər həftə Amerikadakı restoran araşdırmalarını toplayır

Həmişə olduğu kimi, reytinqlər ulduzlardan zənglərə qədər fasulyəyə qədər dəyişir, lakin hər araşdırma hər bir şəhərin yemək səhnəsindəki yeməklərin, atmosferin və xidmətlərin və onlarda yemək yeyən tənqidçilərin xüsusi fikirlərini təqdim edir.

Bu həftə Nyu -Yorkda tənqidçi Pete Wells L'Apicio restoranında bir ulduz qazanır və "bir çox restorator, insanların New Yorkluların L'Apicio -nu qəbul etdikləri kimi qeyri -mükəmməl bir restoran almasının sirrini istərlər. Təəssüf ki, resept heç vaxt yazılmayıb ".

Həmçinin Nyu -Yorkda, Bloomberg -in restoran tənqidçisi Ryan Sutton, restorana yenidən girir 2012 -ci ilin ən yaxşı yeni yerləri. 12 -dən geri saymaqla, restoranlardan heç biri 28 -ci küçənin şimalında deyil, hamısı "Sandy" qasırğasının "elektrik kəsilməsi və şiddətli sel sularından əziyyət çəkən məhəllələrdə".

Baltimore'daki Pabu'da "düşüncəli olmaq xatir qədər sərbəstdir", amma "anlayışı qiymətləndirmək üçün bir neçə yemək lazım ola bilər."

Şərq Sahildən Qərbi Sahilə, Şimaldan Cənuba, həftəlik restoran tənqidçisi toplantısı yemək ehtiyaclarınız üçün burada.

Restaurant Critic Roundup: 19.12.2012


TənqidçiNəşrRestoranReytinq
Əvvəlcə DevraBoston GlobeAnbar Meyxanası1 ulduz
Stan SaqnerNew York Daily NewsGaonnuri
Pete WellsNew York TimesL'Apicio1 ulduz
Michael BauerSan Francisco SalnaməsiŞirkət4 zəng
Candy SagonThe Washington PostPabu2.5 ulduz
William PorterDenver PostƏsl Qida Mətbəxi2.5 ulduz
Robert MossCharleston Şəhər SənədiSığınacaq Mətbəx + Bar

Keçən həftənin Restoran Tənqidi Roundupunu yoxlayın.

Ən Yaxşı Aşpazların Baxışını və Reytinqi - Amerikanın Qida Tənqidçiləri ilə tanış olmağı unutmayın!

Tayler Sullivan The Daily Meal -ın redaktor köməkçisidir. Onu Twitter -də @atylersullivan ünvanında izləyin.


Restoran Tənqidində Niyə Şərab və#038 Kokteylləri Yoxdur?

Orta New York Times restoran araşdırması nadir hallarda 20 -dən çox sözü içkilərə həsr edir.

Birinin yan çubuğundan son təklif Zamanlar oxu oxuyun: "Şərab siyahısı 60 dollardan aşağı olan yaxşı şüşələr və yeməklə rahatlıq baxımından dəyərli bir şəkildə seçilir." Digər: "Kiçik partiyalı spirtlər, qısa bir kokteyl menyusu və əsasən təbii şərabların yaxşı qiymətli siyahısı."

Bu, "Yataq, Hamam və Beyond" un "bir çox rəngdə və naxışda ucuz pambıq çarşafların seçimi" kimi xarakterizə edilməsinə bənzəyir. Davam etmək üçün çox şey yoxdur. Lakin Zamanlar heç bir halda tək deyil rəylərdə içkiyə baxmamaq o qədər yaygındır ki, bu, endemik hala gəlir.

Müəssisənin konsepsiyası kokteyllər, pivə və ya şərab üzərində qurulmadığı təqdirdə, standart baxış, artan və sərbəst xərclənən bir qrup üçün içki yemək təcrübəsinin vacib bir hissəsi olmasına baxmayaraq, təsadüfi qeydlərdən başqa hər şeyi nəzərə almır. İçkinin keçici müzakirə edilməsindən daha çox olduğu araşdırmalarda belə, onun töhfəsi bir restoranın ləyaqətini təyin etmək üçün vacib deyil, köməkçi hiss edir. İçki təcrübəsi nəzərdən keçirilməyə layiq olan ümumi restoran təcrübəmizin (və xərclərimizin) vacib bir hissəsi deyilmi? Bu qərəz niyə var? Və dəyişməyin vaxtı gəldi?

Bu uzun müddətdir davam edən suallar son bir yazıdan sonra ağlıma gəldi Michael Bauer, məmləkətim üçün restoran tənqidçisi San Francisco Salnaməsi. "Kokteyllərin ayrı ulduz reytinqləri olmalıdırmı?" Başlıqlı yazı, Bauerin iddialı kokteyl proqramını gündəmə gətirdiyi Alta CA adlı yeni restoranın nəzərdən keçirilməsi ilə maraqlanan bir oxucunun cavabını verir, lakin nəticədə bunun heç bir ölçülə bilən reytinqi yoxdur. Həqiqətən də, standart Bauer araşdırması ulduz reytinqlərini aşağıdakı kateqoriyalara tətbiq edir: Ümumilikdə, Qida, Xidmət, Atmosfer, Qiymətlər və Səs -küy. Əsas bir kateqoriya nəzərəçarpacaq dərəcədə yoxdur.

Bauer, "bar proqramı yemək təkliflərinin bir uzantısıdır və tapdığım şeylər qida reytinqinin bir hissəsi halına gəlir" deyə izah edir. Yalnız kokteyllər bu hörmətə layiq olduğunu yazır, çünki "barın arxasında içki yaradan bir adam var", bu şərab və pivə ilə belə deyil. Bauerin şəffaflığını və bunu müzakirə etmək istəyini alqışlayıram. Ancaq yalnız bir sual: Kokteyllər Yeməyin bir hissəsidirsə, pivə və şərab tam olaraq haraya uyğundur? Atmosferin, Qiymətlərin və ya Səsin xəyal alt hissəsidirmi?

İçki proqramlarının və onların yaradıcılarının artan profilini nəzərə alsaq, restoran tənqidçilərinin gözü xüsusilə çaşqındır.

Büdcə və ya sütun düymlərindəki parsimoniya olsun, institusional istəyin olmaması icmallarda içki proqramlarını kənarlaşdırır. Və inanıram ki, bu hamısı deyil. Digər problem, qida ilə içki arasında Böyük Bölünmə adlandırdığım şeydir. Şərab, spirtli içkilər, pivə, qəhvə və çay hələ də müəyyən bir təcrübə tələb edən ixtisaslaşmış sahələrdir. Heç kim biftek fritesini tənqid etməkdə maneçilik hiss etməsə də, nisbətən az adam şərab siyahısına baxa və Lapierre Morgonun çox yüksək işarələndiyini söyləyə bilər və ya Çapa Buxarında karbonatlılığın səviyyəsinin aşağı düşdüyünü və ya orada olduğunu söyləyə bilər. Aviasiyada 8217 -lər çox çox maraşino.

Düşünün Bobby Stuckey Boulder's Frasca'da, Joe Campanale Nyu -Yorkdakı Dell'Anima və L'Apicio -da, Michael Madrigale və onun böyük şüşəsi Bar Bouluda tökülür, nə Rajat Parr Michael Mina Group restoranları və Le Bernardin ’s üçün üstünlük Aldo Sohm, kim müntəzəm olaraq açılır Bu gün göstərmək. Məşhur sommeliers özlərini cəlb edir. Eyni şey barmenlər üçün də keçərlidir Leo Robitschek Nyu -Yorkdakı NoMad -da və Jeffrey Morgenthaler Oregon ştatının Portland şəhərindəki Clyde Common -da restoranlarını aclar üçün təyinat yeri halına gətirdilər susuz

Point, bu günün rəqabət mühitində iddialı bir restoran, şübhəsiz ki, içkilərə ciddi yanaşır. Restoranın konsepsiyasını və etosunu əks etdirən proqramlar hazırlamaq üçün çox səy göstərən istedadlı sommeliers, cicerones və barmenləri işə götürürlər. Bir restoranda bunu nə qədər yaxşı icra etdiklərinə görə mühakimə edilməməlidirmi?

"Mənim üçün restoranlar tək, ümumi bir təcrübə təqdim edir" deyir Eric Asimovüçün Baş Şərab Tənqidçisi New York Times. "Yemək, içkilər, xidmət, atmosfer bütün bu təcrübənin bir hissəsidir və qiymətləndirmə apararkən nəzərə alınmalıdır." İçki proqramları bir restoranın şəxsiyyətinin az və ya çox əhəmiyyətli bir hissəsi ola bilər, ancaq qeyd edir ki, restoran araşdırmalarında şərab haqqında daha çox şey oxumaq istəməyən azsaylı şərabçılardan biri ola bilər ". #8217s "[içki proqramları] haqqında dərindən yazmaq üçün çoxlu mürəkkəb sərf etmək lazım deyilvə fərdi şüşələri nəzərdən keçirmək faydasız bir məşqdir. yeməkdən çox vaxt ayırmadan sürətli və təsirli bir şəkildə qiymətləndirildi. ”

Mən bütün məsələlərdə onunla razıyam. Yeganə cavabım, restoran tənqidinin nadir hallarda onun təsvir etdiyi şəkildə tətbiq edilməsidir.

"İçkilərə daha çox yer ayırmalı olduğumu tez -tez hiss edirdim" deyir Josh Sens, restoran tənqidçisi San Francisco jurnalı, "amma müxtəlif səbəblərə görə etmirəm." Dedi ki, verilən məkanda o qədər məhduddur ki, çətin ki, yer olsun. Və daha da əhəmiyyətlisi: rəyçinin büdcəsində yalnız bir içki var. Ancaq başqa bir diqqət çəkən məqamı da qeyd edir (kokteyllər haqqında).

"Düşünürəm ki, mənası da var, ya da heç olmasa mən anlayıram" deyir kokteyl proqramlarının hamısı çapda eyni səslənir- heç olmasa ümumi bir tamaşaçı üçün yazsanız. Həqiqətən incəlikləri öyrənmək üçün mürəkkəbiniz yoxdursa, əslində mövcud olan fərqlərə ədalətlə yanaşmaq çətindir. ”

Bu müşahidə, Asimovun "fərdi şüşələri nəzərdən keçirmək faydasız bir məşqdir" fikri ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, problemin mərkəzində Sens durur. Büdcə və ya sütun düymlərindəki parsimoniya olsun, institusional istəyin olmaması icmallarda içki proqramlarını kənarlaşdırır. Və inanıram ki, bu hamısı deyil. Digər problem, qida ilə içki arasındakı Böyük Bölünmə adlandırdığım şeydir. Şərab, spirtli içkilər, pivə, qəhvə və çay hələ də müəyyən bir təcrübə tələb edən ixtisaslaşmış sahələrdir. Heç kim biftek fritesini tənqid etməkdə maneçilik hiss etməsə də, nisbətən az adam şərab siyahısına baxa və Lapierre Morgonun çox yüksək işarələndiyini və ya Çapa Buxarında karbonat səviyyəsinin söndüyünü və ya orada olduğunu söyləyə bilər. Aviasiyada 8217 -lər çox çox maraşino. Bu detallar, müəyyən bir araşdırma üçün çox açıqdır, lakin məcmu olaraq və ya daha böyük məlumatların bir hissəsi olaraq əldə etmək istədiyim məlumatlar halına gəlir.

Bundan əlavə, geniş ictimaiyyət üçün şərab Qiymət restoran təcrübəsinin qara qutusudur- ən çox narahatlıq gətirən və şam yeməyi ilə şam yeməyi arasında ən çox inamsızlığı yaradan məsələ. (Açığını deyim ki, restoranlarda şərab qiyməti yemək yeməyim üçün əsas maneədir.) Tipik olaraq yalnız topdansatış şərab alıcılarının qiymət məlumatları parmaklarınızın ucunda olur. Onsuz, qalanlarımızın qusulduğumuzdan xəbərsizik və ya siyahıdan sərbəst şəkildə iştirak etməyə təşviq olunur.

Qiymətləri araşdıran uyğun bir restoran içki tənqidi, həm mövzu ilə əlaqədar müştəri narahatlığını yüngülləşdirə bilər, həm də restoranları ədalətsiz qiymətlərə görə məsuliyyətə cəlb edə bilər və bu səbəbdən də rəqabəti təşviq edə bilər. (Kauçuğuna görə, Bauer ara -sıra bir araşdırmada şərab içir və o, siyahının kobud təsvirini təqdim edir və hətta pərakəndə satış qiymətini müqayisə edərək yaxşı sövdələşmələrə işarə edir. Əgər varsa, digər rəyçilər bu qədər uzağa gedirlər. )

Bəs nə etməli? İçkilərin bir restoran haqqında ümumi təəssüratın əhəmiyyətli bir hissəsi kimi qəbul edilməli olduğunu söyləyən Asimovla razıyam, amma güman edirəm ki, yemək tənqidçilərindən bu cür xüsusi biliklərə sahib olmalarını xahiş etmək qeyri -realdır. Belə ki, hələlik, bəlkə də müstəqil şəkildə müalicə olunmalıdır. İçkilərin ayrı bir ulduz reytinqi alması lazım olduğunu söyləmək olmaz, amma içki seçimlərinin ən azından əsaslandırılmış, kontekstual və müşahidəçi bir qiymətləndirməsini alqışlayıram.

Bir restoran rəyçisinin tənqidi bir restoranın özünə və ətrafdakı bütün restoranlara xoş təsir göstərə biləcəyi kimi, xüsusi içki təhlilçisinin olması bir çox restoranı öz oyunlarını yüksəltməyə inandıra bilər. Mətbəxdə olduğu qədər zirzəmiyə və bara ürəkdən (və büdcəsindən) də çox pul yatıran restoranları layiq olduqları tanınma ilə mükafatlandıracaq. Və nəhayət, susadıqlarını həsrət etdikləri yaxşı içki ilə birləşdirməyə kömək edəcək.

Jordan Mackay

Jordan Mackay, şərab və spirt yazıçısıdır San Francisco jurnal. Yazıları da qəzetdə göründü New York Times, Los Angeles Times, San Francisco Salnaməsi, Dekanter, Yemək Sənəti, Yemək və Şərab, Gurme və bir çox başqaları. Müəllifidir Pinot ehtirası və (Rajat Parr ilə birlikdə) James Beard mükafatlı Sommelierlərin sirləri. Hal -hazırda Texas barbekü haqqında bir kitab və şərab mövzusunda daha iki kitab üzərində işləyir. San Franciscoda yaşayır.


Bəzi xəbərlər

L.A. Times Dinner Seriyası, Sentyabrın 5-də Kato Jon Yao və Nightshade'li Mei Lin arasında üç kurslu bir iş yeməyi ilə başlayır, menyuya quru tarak sıyığı və donuz əti qaraciyəri daxildir. Şam yeməyi tədbir günü alınacaq və iştirakçılar birlikdə onlayn yemək yeyərkən həmkarım Lucas Kwan Peterson aşbazlarla video söhbət aparacaq.

Əlavə olaraq, adətən may ayında bir aylıq tədbirlər seriyası olaraq keçirilən Los Angeles Times Food Bowl, bu payızda World Central Kitchen və Los Angeles Regional Food Bank ortaqları olaraq virtual formada davam edəcək. Tədbirlərə 17 oktyabrda yemək hazırlayan redaktor Genevieve Ko, aşpaz köşə yazarı Ben Mims və böyük qida yazıçısı Jenn Harris Los-Ancelesdən, millətdən və dünyadan 30 aşpaz və ünlüdən ev sahibliyi edəcək. Qida qrupu, ilin mövzusu olan "Alın və Geri Verin" üçün müşayiət olunan bir bələdçi tərtib etdi.

Tənqidçilərə sualınız varmı?


New Yorkda neçə Michelin Ulduzlu Restoran var?

2021-ci ilin əvvəlində hazırda Nyu-Yorkda 5 Michelin ulduzu, 13 iki ulduzlu restoran və 46 bir ulduzlu restoran da daxil olmaqla 64 Michelin ulduzu restoranı var. Michelin, 2021 bələdçisini bir anlıq təxirə salmaq qərarına gəldiyi üçün bütün reytinqlər 2020 bələdçisindən irəli aparılmışdır.

2020 -nin restoran biznesi üçün çətin bir il olduğunu inkar etmək olmaz. Davam edən koronavirus pandemiyası səbəbiylə Michelin, ənənəvi olaraq noyabr ayında nəşr olunan New York Bələdçilərinin nəşrini bir daha xəbərdarlığa qədər təxirə saldı. Danışan The Times Noyabr ayında, Gwendal Poullennec, beynəlxalq direktoru Michelin BələdçisiMichelin müfəttişlərinin işlərini avqust ayında davam etdirdikləri bilinsə də, "bir çox restoran bağlandıqda reytinqlər uyğun deyil" dedi.

Reytinqlər əvəzinə, 2020 -ci ildə restoran sənayesinin vəziyyətini vurğulamaq və uğur hekayələrini təbliğ etmək diqqət mərkəzindədir. Kaliforniya bələdçisinin sərbəst buraxılması da keçən ilin iyun ayında təxirə salındı ​​və onun yerinə bölgədəki restoranlar üçün onlayn bir pul yığma mərasimi keçirildi, Michelin də elanlarında yeni restoranları vurğulamağa başladı. Digər nəşrlər, o cümlədən yazıçılar və tənqidçilər The Times, Grub küçəsiYeyən eyni zamanda hər şeyi yaxşı edən müəssisələrə daha çox diqqət yetirərək, restoranların qiymətləndirmələrindən çəkinirlər.

İlin sonunda nəşr olunan bir 2021 bələdçisi olsa da, hələlik, 2020 -ci il bələdçisində nəşr olunan reytinqlər hələ də, keçən il qapılarını təəssüflə yaxşı bağlayan restoranları çıxmaqla hələ də dayanır. Bu o deməkdir ki, 2021-ci ilin əvvəlində Nyu-Yorkda hazırda 64 Michelin ulduzlu restoran var.

Şəhərin üç ulduzlu beş restoranı - Brooklyn Fare -də Aşpaz Masası, Eleven Madison Park, Le Bernardin, MasaPer Se - hamısı keçən ildən ulduzlarını saxlayır. İki ulduzlu restoranların sayı, bağlanmasından sonra on üçə düşdü Stone Barnsdakı Blue Hill mart ayında geri. Bir ulduzlu restoranların siyahısı pandemiya zamanı bir çox itki verib və hazırda cəmi 46-dadır.


Chowhound, Los Angeles Times Qida Tənqidçisi Jonathan Gold'u xatırlayır

Los Angeles Times restoran tənqidçisi olan Pulitzer mükafatını qazanan Jonathan Gold, 21 İyulda 57 yaşında dünyasını dəyişdi. Onun ən yaxşı restoran siyahısı, mükəmməl seçilmiş və qəti bir qaynaq idi və müxtəlif yeməklərə olan ehtirası onu qeyri-adi və qonşuluq restoranlarının mənalı müdafiəçisi.

Gold Times jurnalında Jessica Koslow -un Silver Lake -dəki Sqirl -ə yazdığı baxış edir tez-tez sitat gətirilən və sözlərlə yolunun ən yaxşı nümunəsi: "Isaiah Berlin, məşhur yazısında bir zamanlar mütəfəkkirləri iki qrupa ayırdı: bir böyük şeyi bilən kirpi və bir çox şeyi bilən tülkülər ... Koslow bir mikro- kirpi: Bir fəsilin və bir kavanozdakı bir yerin ləzzətini çəkir. Onun kafesi, qoruduğu ləzzətləri yenidən canlandırmaq və nümayiş etdirilməli olduğu kimi nümayiş etdirmək üçün mövcuddur: qızardılmış fındıqlı düyü sıyığı və turş turşağı pesto ilə tökülmüş mürəbbə düyü və püresi pomidor və evdə mayalanmış isti sous ilə konservləşdirilmiş limon qızardılmış yumurta. qaynadılmış sous. " Qızılın yemək yazması tanındığı şey olsa da, grunge favoritlərindən reperlərə qədər hər şeyi əhatə edən eyni dərəcədə istedadlı və dərin bir musiqi yazarı olaraq başladı.

Gold -un rəylərindən və LA -nın Ən Yaxşı siyahılarından qaynaqlanan LA yeməklərinin araşdırılması ilə məşğul olan bir Facebook Messenger chatbotu olan Goldbot, Jonathanın tövsiyələrini istifadə etmək və əməkdaşlıq ruhuna işarə etmək üçün xüsusilə ixtiraçı bir yol idi. Qızıl yemək üçün qiymətli deyildi - kinorejissor Laura Gabbert tərəfindən çəkilmiş məşhur "Qızıl Şəhər" sənədli filmi, yeni qaynar nöqtələr kəşf etmək sevgisini və Los Anceles yemək səhnəsi üçün qürurunu nümayiş etdirdi.

Yaşıl Dodge Ram pikapında LA ətrafında gəzməklə tanınan Gold, eksantrik və sevimli bir tənqidçi idi və bir dəfə aşpaz Ricardo Zarate tərəfindən "Corc Vaşinqtona bənzəyən" bir adam kimi təsvir edilmişdi. Pete Wells New York Times Qızıl üçün nekroloq, iddiasız tərzini və yeməyin arxasındakı insanlara, eləcə də Gold-un kiçik ailə müəssisələrini araşdırmaq öhdəliyini təsvir etməyə davam edir.

Anthony Bourdain -in son itkisi ilə, Goldun vaxtsız keçməsi qida cəmiyyəti üçün xüsusilə dağıdıcıdır. Oxucular və pərəstişkarlar sosial mediada və internetdə paylaşımlar edir, həm də xərac vermək üçün sevimli "Qızıl ləkələri" ziyarət edirlər. Gold, karyerası boyunca mindən çox restoran rəyi yazdı və yalnız Kaliforniya yemək sahəsinə verdiyi töhfələrlə deyil, həm də bir çox sadiq oxucu qazanan yemək jurnalistikasına mənasız yanaşması ilə yadda qalacaq.


Son Xəbərlər: New York Times Tənqidçisi Frank Bruni Yeməkdən Sonra Qəzet Yazıçılarını Yazdıra Bilər ’t

RSS -lərim sadəcə cəhənnəmi uçurdu! indiyə qədər bütün şəbəkədə yayımlandı.   Bu e -poçtun ən yaxşı tərəfi - böyük bir qəzetdə böyük bir parikdən gələn yazım səhvləri!   Daxil etdiyim [sic] ə diqqət yetirin.

Hörmətli həmkarlarım:

The New York Times-ın restoran tənqidçisi olmaq üçün Roma Bürosundan Frank Bruni-ni işə götürdükdə, yemək-o-sferasında viktorina səs-küyü yarandı. Əlbəttə ki, Frank özünü yerli və xarici mövzularda istedadlı bir müxbir olaraq göstərmişdi. Bəli, o, mübahisəsiz bir incə yazıçı idi. İtalyan yeməklərini canlı şəkildə canlandırmaqla və digər xüsusiyyətlərində - İtalyan qrappa istehsalçılarının profilində, Polenzodakı Gastronomiya Elmləri Universitetini ziyarət edərkən, səyahət əsərlərində onun yaxınlığına dair açıq -aşkar ipuçları var idi. Lakin o, ərzaq müəssisəsinin uyğun etimadnaməsi hesab edəcəyini yox idi. Açıq seçim o deyildi.

Beş il sonra, seçim yalnız aydın deyil, həm də ilhamverici görünür və bu da redaktorların həqiqətən doğru bir seçim etdiyini sübut edir. Nyu Yorkdakı səyahətini səlahiyyət və brio ilə nəzərdən keçirməklə kifayətlənməmək, hələ də tam araşdırmaya layiq olmayan blog kəşfləri ilə kifayətlənməməklə yanaşı, daha iddialı tənqidlər də nümayiş etdirdi: unudulmaz ölkələrarası gəzintisi Məsələn, Amerikanın fast food qovşaqları və bütün Amerikadakı ən yaxşı yeni restoranlar axtarışı.

Boş vaxtlarında, aerobik yeməklə idman salonunun bütün vaxtını yandırmaq üçün lazım olan vaxt arasında, qida ilə ömrü boyu qarışıq münasibətlərinin xatirəsini hazırlamağı bacardı. Kitabın yemək ölkəsində casusluq qabiliyyətini ciddi şəkildə pozacağına inandığını söyləyən Frank, hərəkət etmək üçün təbii bir vaxt seçdi. Xatirələri & quotBorn Round: The Secret
Tam Zamanlı Yeməyin Tarixi & quot; Avqustun sonunda nəşr olunur.

Kitab tanıtımı üçün fasilə və gecikmiş tətildən sonra Frank, bazar günü jurnalımızın heyətində böyük bir yazıçı olacaq və burada rəhbərlik etdiyi hər yerdə iştahını-jurnalist iştahını-izləmək üçün lisenziyaya sahib olacaq. Jill və mən böyük və ya kiçik layihələr üçün bəzən onu tərtib etmək hüququnda israr etdik, ancaq jurnal onun bazası və əsas çıxışı olacaq. Oxucular möhtəşəm bir oxu gözləyir.

Restoran ritminə gəlincə, indi varis axtarılır.

Bill


QARNİR YEMƏKLƏRİ

#XidmətəDəstək

Server Lili Watson, sifarişinizlə Vancouverdəki 780 Richards St. Şəkil Mia Stainsby

Pandemiya məhrumiyyətlərinin sonsuz günləri içərisində, restoranlar pleksi şüşə ilə ayrılaraq uzaqlaşsalar da bir tayfanın bir hissəsi olmağımıza icazə verdi. Bu qapalı yemək kilidlənməsi zamanı belə, bizi yemək və çatdırılma ilə öz yeməklərimizdən xilas edirlər. Ancaq restoran işçiləri sağlamlıqları üçün narahat olaraq və insanların təhlükəsizliyini qorumaq üçün çətin şərtlərdə işləyirlər.


Arthur Schwartz 's Yəhudi Ev Yeməyi: Yahudi Tarifləri Yenidən Baxılıb

Arthur Schwartz, yəhudi yeməklərinin qəlbi necə istiləşdirdiyini və ruhu necə sevindirdiyini bilir, istər danışsın, istər alış -veriş etsin, bişirsin, istərsə də hər şeydən əvvəl yesin. JEWISH HOME COOKING, ənənəvi Ashkenazi yeməklərinin orijinal, lakin müasir versiyalarını təqdim edir-rugulach, matzoh brei, challah, brisket və hətta kreplach (köftə) və gefilte balığı kimi çətin klassiklər-hazırlanması və yeyilməsi üçün açıqdır. Mezeler, şorbalar, südlü (ətsiz) və ət yeməkləri, Pasxa yeməkləri, çörəklər və desertlər haqqında fəsillər fərdi yeməklər və onları Amerikada bəsləyən insanlar haqqında məlumatlarla doludur. Şirniyyatların, qəssab dükanlarının və ixtisaslaşdırılmış ərzaq mağazalarının işıq dolu yeməkləri və yer fotoşəkilləri Amerikanın toxunuşlu yəhudi yemək mədəniyyətinin canlı bir şəkilini çəkir. Hekayələr, kulinariya tarixi və Amerika Yəhudi mədəniyyətinin qəlbindən yəhudi ev yeməkləri üçün təxminən 100 resept, New York City. Ənənəvi və müasir yəhudi yeməkləri, yeməkləri və kulinariya mədəniyyəti mövzusunda ölkənin qabaqcıl mütəxəssislərindən biri tərəfindən yazılmışdır. Schwartz, 2005 -ci il İACP -da İlin Kitabını qazandı. Baxışlar və Mükafatlar

James Beard Foundation Cookbook Mükafatının Finalçısı: Amerika Kateqoriyası

IACP Beynəlxalq Kulinariya Mütəxəssisləri Birliyi Kitabı Mükafatları Mükafatı, Amerika Kateqoriyası Finalçısı "Yəhudi Ev Yeməyi, Yəhudi-Amerika təcrübəsi dedikləri Ins tərəfindən yansıtılan New Yorkun yəhudi yemək mədəniyyətini dərindən və sevgi ilə araşdıraraq gözəl xaosu anlamağa kömək edir. . " - New York Times Kitab İncelemesi Yaz Oxu sayı, yemək kitabı toplusu" Schwartz, əksər şəhərlərin əsas küçələrində və bir çox yəhudi masalarında itkin düşmüş Yahudi yemək ənənələrinə can verir. Onun rəngarəng hekayələri o qədər fərqli və cazibədardır ki, hətta Schwartzın radio proqramını eşitməmiş və ya onu televiziyada görməmiş biri də səhifədən yayılan yeməklərə olan isti şəxsiyyətini və sevgisini hiss edəcək. . . Nə danışdığını öz əlləri ilə bilən Schwartz nəslindən və daha əvvəlki aşpazlar və oxucular, reseptlər qədər düşündürdüyü dünya üçün bu ləzzətli yeni kitabı qiymətləndirəcəklər. " - Publishers Weekly


Yaddaşda: AA Gillin Ən Dəhşətli Restoran Rəyləri

Yalnız bir neçə həftə əvvəl, tanınmış İngilis qida tənqidçisi AA Gill xərçəng diaqnozu qoyulduğu xəbərini, bəlkə də uyğun olaraq, bir araşdırmada atdı. Həftə sonu ərzində Sunday Times Gillin öldüyünü təsdiqlədi.

Gill, özünəməxsus zəkası və ülgüclü kəskin müşahidələri və əhatə etdiyi restoranları (eləcə də digər mədəni hadisələri) qiymətləndirməsi ilə tanınırdı. Bazar günü Zamanlar, həm də Vanity Fair, New York Times, və daha çox.

Gillin zərif endirimlərinin şərəfinə, yemək və yemək əleyhinə ən dəhşətli cinayətləri vəhşiləşdirən ən dəhşətli rəylərinin bir toplusunu təqdim edirik.

66 (Nyu York şəhəri)

Gill, Tribeca restoranı 66 tərəfindən a Vanity Fair 2003-cü ildə nəzərdən keçirildi və "müasir dizayn və yüksək Çin mətbəxinin birləşməsi" kimi özünü qəbul etməsi ilə əsla razılaşmadı.

Yeməyin çox dəhşətli olduğunu söyləmək, onu canlandırmaq və canlandırmaq və sadəcə qalxa bilməyəcəyiniz bir münasibət göstərmək olar. Çanaqlar və qablar yellənən bir lütf ilə masaya yuvarlanır və axsayır. Boş bir boşluq. Solmuş və qatlanmış şəkildə təqdim edilməmişlər. Hamısı ən acınacaqlı və effektli kulinariya tərzi ilə hazırlanmışdı - isti şıltaqlıq. Mənə deyin, başınızın üstündən isti-turş şorbanın hansı iki xüsusiyyəti olmalıdır? İşində ol. O da deyildi. Nə də çox başqa bir şey.

L'Ami Louis (Paris)

2011 üçün Vanity Fair tənqid edən Gill, şəhərə yüksək səviyyəli anglofon ziyarətçiləri arasında sevdiyi kimi xarakterizə etdiyi bu Paris bistrounu ziyarət etdi.

Bəs niyə Amerikalılar və İngilislər bura gəlir? Evdə hər şeydə hiyləgər və təlaşlı olan, özünü epikürlü və mədəni hesab edən kişilər. Qalstuklarını özləri seçən və qayçı və korporasiyalara etibar edilən, Facebook səhifələrində "inkişaf etmiş" kişilər. Niyə bura gəlməyə davam edirlər? Hamısının beyin şişləri ola bilməz. Məntiqlə düşünülən yeganə cavab: Paris. Parisin super gücləri var Paris bir cazibə qüvvəsi sahəsinə sahibdir. Bu köhnə şəhər, mühakiməyə qarşı çıxacaq qədər cazibədar mədəni çağrışmalara və estetik feromonlara, nostalji cəhətdən aldadıcı bir tökmə siyahısına malikdir. Bu edə biləcəyiniz bir güvən hiyləsidir oreille de cochon bir donuzun qulağından - şöhrət və gözləntilər gözəl yeməyin MSG'sidir.

Ancaq yenə də L'Ami Louis -in həqiqətən xüsusi və ayrı olması danılmazdır. Epik bir mükafat qazandı. Hər şey nəzərə alınmaqla, bütünlüklə, dünyanın ən pis restoranı.

Café Royal (London)

Beş ulduzlu Hotel Café Royal ilə əlaqəli ola bilər, ancaq Gill's üçün Sunday Times araşdırma, bu, Londonun mərkəzi restoranının daha da düşməsi lazım olduğunu ifadə etdi.

Anemiyalı, əks-səda verən bir binada ən acınacaqlı və anlaşılmaz yemək, bir əsrlik mədəniyyətin, elanın və bibliya parıltısının kədərli və səssiz xəyalları ilə biləkləri daha da dəhşətə gətirdi.

Tiroler Hut (London)

Notting Hill restoranı Tiroler Hut, yemək vəziyyətində mümkün olan ən sıx Avstriya təcrübəsini yaratmağa çalışdığı ilə tanınır. Gill heyran qalmadı.

Otaqdakıların hamısı kimi sərxoş olmasanız və ya qocalar evində ölüm saatında olmasanız, yeyilməyən bir biftek, şnitzel, siyənək yemi yedim.

Ballymaloe Evi (Cork, İrlandiya)

Bu restoran, "İrlandiya yeməklərinin mənəvi evi" hesab edildi Irish Times, Gill üçün rezonans doğurmayan bir xüsusiyyət.

Yəqin ki, bir zamanlar epik olan və indi adekvat olan yemək otağı. . . kədərli və bahalı.

Maraqlısı budur ki, Gillin ən kəsici şərhləri deyildi. The Irish Times restavratorun cavabını aldı və çox narahat olmadı.

Theo Randall (London)

İngilis aşpaz Teo Randallın eyni adlı italyan restoranına girin:

Sanki bütün maddələr yemək otağından bəri yarım stəkan su ilə bir ofis parçalayıcıdan qidalanır və isti lampanın altında saxlanılırdı.

Badımcan (London)

Bəlkə də Gillin dişləməsinin ən yaxşı nümunəsi 90 -cı illərin sonlarında gəldi. Gordon Ramsay televiziyada insanlara qışqırmadan əvvəl, bunu mətbəxdə edirdi - tənqidçinin Ramsay'ı təsvir etdiyi Patlıcan haqqında əvvəlki bir araşdırma üçün Gill'i restoranlarından birindən çıxardığı bir hadisə də daxil olmaqla.

11 yaşlı bir uşaq kimi davranan uğursuz bir idmançı

Tənqidçinin bir nömrəli işi qəddar dürüstlüklə fikir bildirməkdirsə, Gill, şübhəsiz ki, uğur qazandı.


Baxış: Saddle Peak Lodge

İsti bir yay gecəsində, Saddle Peak Lodge -un terası, bir şam ağacından yəhərə, o biri tərəfdən də göyə aparan mənzərəsi ilə başdan çıxarır. Santa Monika dağlarının Calabasas və Malibu arasındakı ortasında, menyu və şərab siyahısını oxumaq üçün kifayət qədər işıqla əhatə olunmuşuq. Cənnət, düşünürəm, şərab mənim stəkana sıçrayanda. İki masanın üstündə fransızca, sakit gülüşlər eşidirəm. Asanlıqla danışırıq.

Digərləri, geyik və geyik başlarının toplanması və bu keçmiş ovçuluq evinin divarlarını əhatə edən emu kimi digər sıçrayan heyvanların gözü altında rahat, köntöy yemək otağından zövq alırlar. Bir müştəri tərəfindən bağışlanan bərbərlik kvartet müğənnisinin aşağı çəkilmiş işi olan bir camış başı da var.

Hemingway burada evdə olardı, amma sevdiyi Château Margauxu və ya bəyəndiyi digər Fransız şərablarını tapa bilməzdi. Şərab siyahısı - və bu geniş bir siyahıdır - hər zaman Kaliforniyadır. Bir zamanlar bu adi hal idi, buna görə də bu, şirin bir anakronizm kimi görünür. Kaliforniya şərabçıları dəstəyi yüksək qiymətləndirdikləri üçün üstünlükləri var və Qupe Bob Lindquist və ya Gray Hartley və Hartley-Ostinili Frank Ostini kimi simalar restoranda xüsusi şərab yeməkləri üçün görünürlər.

Hər qışda ən azı bir dəfə ocağın qarşısındakı bir masada yemək üçün Saddle Peak Lodge -a çatmağa çalışıram. Yenə yazda, əgər hava tanrıları əməkdaşlıq edərsə, istilik lampaları söndürülüb çöldə otura bilərsiniz - mənzərəni seyr etmək və doğma adaçayı, şam, torpaq və dəniz küləyinin bir işarəsini görmək daha yaxşıdır.

Nisbətən yeni bir aşbaz, yenilənmiş menyu və daha peşəkar və qonaqpərvər bir işçi heyəti ilə, ikonik Malibu Canyon restoranı, illərini və tarixini yüngül şəkildə geyinir. Ən sevdiyiniz geyiklərin başları yerindədir, köhnə kitabxana kitabları da, möhtəşəm Kaliforniya Cabs da, amma yeni heyət hörümçək torlarını və çürük atmosferi uçurdu və Saddle Peak özünü həmişəkindən daha canlı hiss edir.

Saddle Peak -in başlanğıcını yüz il əvvələ bağladığı, müxtəlif vaxtlarda yol evi, ovçuluq evi, sendviç dükanı və restoran olduğu bildirilir. 1992 -ci ildən bəri, Saddle Peak restoranı, USC -nin keçmiş biznes idarəçiliyi professoru Ann Ehringerə məxsusdur.

Son on il ərzində, mətbəxdə aşpazların keçdiyi bir keçid görüldü, bəziləri cəmi bir və ya iki il, bəzən daha çox qaldı. Yavaş -yavaş yaxşı bir şey oldu, amma şübhəsiz ki, hər dəyişikliklə menyu daha yüngül, daha müasir bir istiqamətdə hərəkət etdi.

90 -cı illərin sonlarında SPL -də yemək yeməyə başladığımda, oyun mövzusu dəvəquşu və ya camışla və ya menyudan çıxarılan hər şey ilə demək olar ki, bir hiylə kimi görünürdü. Soslar ağır idi, fikirləri köhnəlmişdi. Ancaq ardıcıl aşpazlar oyun mövzusunu əsas cazibə əvəzinə bir bonus olaraq daha mənalı olduğu menyunun ətrafına köçürdülər. Aydındır ki, mövsümdə (ümumiyyətlə payızın sonu və qışda) yaz və yazdan daha çox oyun yeməkləri var. Daha az oyuna xidmət etmək də bu yüksək səviyyəli restoranda qiymətlərin tənzimlənməsinə kömək etdi. Oyun yeməkləri bəzən 50 dollarlıq xətti keçə bilsə də, digər əsas yeməklərin əksəriyyəti 30-40 dollar aralığındadır - yenə də yüksək, lakin daha idarə oluna bilən.

Ümumi menecer Joshua Buckner tərəfindən canlandırılan rəhbərliyin ağıllı bir hərəkətidir. Xidmət də daha yaxşı və keçmişə nisbətən daha peşəkardır, baxmayaraq ki, "hər şeyin necə dadlı olduğunu" daim soruşmağı üstün hesab edən təsadüfi ofisiant ala bilərsiniz. Yalnız lövhələrə baxmaq lazım deyil.

İcraçı aşbaz Adam Horton artıq bir ildən artıqdır ki, vəzifədədir. 2004 -cü ildə Pasadena'daki Le Cordon Bleu məzunu, məktəbdə Saddle Peak -də çalışmış, Avropanın bir çox restoranında və Santa Monikadakı Mélisse -də qısa müddətdə Seldle Peak -ə qayıtmışdır. Onun həvəsi özünü göstərir. Hələ qarnında od var, yeməklərini yemək yeyənlərlə müzakirə edir, yeni yeməklər hazırlayır və müntəzəm olaraq sınayır. Onun bişirmə qabiliyyəti müasirdir və bir zamanlar möhkəm yerdə təmiz hava nəfəs alır.

Restoran, "mavi-jean dostu" olaraq təyin olunan bir həftə içi kiçik boşqablar xoşbəxt saatı əlavə etsə də, Santa Monika Dağları üçün gözəl bir yerdir. İlk dəfə gələnlər, heç bir yerdə görünməyən valet parkı və zövqlü gəzintilərlə dolu bir ərazini görəndə ümumiyyətlə şoka düşürlər.

Buna bənzər bir yer yoxdur. Nəhəng iki mərtəbəli daş və taxta bina illər keçdikcə genişləndi, amma hələ də orijinal orijinal bar var. Bir gecədə gəzdim ki, martini yudumlayan və 1930 və 40 -cı illərin "İncə Adam" filmlərindən Nik və Nora Çarlz üçün çəkilmək üçün əllərindən gələni edən iki dost tapım. Kim bilir? William Powell və Myrna Loyun bir dəfə köhnə Hollivudla birlikdə ziyarət etməsi ağlasığmaz deyil.

Ancaq ləzzətli qızardılmış çəhrayı qadın alma salatını ləzzətli, şirəli pecans və bir az yumşaq mavi pendir ilə tapa bilməzdilər. Or perfectly seared foie gras, a few rich bites, perched on buttery brioche. Berkshire pork belly is beautiful too, crisp and caramelized on the outside, tender within, perked up with heirloom tomatoes in a sherry agri-doux sweet-and-sour dressing.

Hand-chopped Angus beef tartare with a touch of quince mustard makes a refreshing starter on a summer night, the beef spread on round brioche toast. And an heirloom tomato soup garnished with a little burrata and a single brandade croquette and poured from a Japanese iron teapot makes me happy.

If you’re hankering for game, try the chef’s game trio of the night, which could be elk tenderloin with sauce chasseur, antelope with Brussels sprouts (and, oddly, bearnaise), and some ostrich tenderloin. I don’t care how beautifully cooked it is (and this was), I am never going to crave ostrich. The taste is just too boring. Duo of Nebraska buffalo works for me though. The seared New York cut is somehow lighter than beef while still having plenty of flavor. The short ribs shredded “barbecue style” rev up the flavor with a tangy sweetness and are well-served by an accompaniment of braised mustard greens and a corn-pepper pancake.

Pan-roasted trout gets a hearty treatment with some pancetta, polenta and a slew of vegetables. And black cod, substituted (praise be) one night for Chilean sea bass, tastes sumptuous under a miso-sake glaze. It sits in a spiced duck broth bobbing with duck confit agnolotti for an Asian-Mediterranean fusion.

Some other dishes may seem too tame, such as the chicken breast with artichokes and pearl onions or a mesquite-grilled filet mignon. That filet, though, gets a silky bordelaise sauce with wild mushrooms that harkens back to the old days at Saddle Peak but is prepared with such a light hand that this old dish seems new again.

For dessert, consider the trio of sorbets served on a carved ice pedestal with a hollow for each flavor. The blueberry is cool and intense. It’s a good dessert to share, but then again, so is the dreamy coffee pot de crème with a fluff of whipped cream or the piping hot beignets filled with strawberry jam and served with crème anglaise.

It’s a good sign if, at the end, everyone at table is inclined to linger. At Saddle Peak Lodge, the food, the wine and the magical setting conspire to seduce you into thinking you’ve been away for the weekend instead of an evening. In some ways, despite the high tariff, that makes Saddle Peak Lodge a bargain.


Videoya baxın: ТОП SKY-ресторанов Москва-Сити. Экспресс обзор. Moscow City restaurants 2021


Şərhlər:

  1. F'enton

    My God! Yaxşı yaxşı!

  2. Therron

    Sən düzgün deyilsən. Əminəm. PM-də mənə yazın, müzakirə edəcəyik.

  3. Skipper

    I think, what is it - a serious error.



Mesaj yazmaq